Модная идея: выкройка лифа платья с драпировкой «галстук. Моделируем платья и блузки с драпировками, Donna Karan и другие Выкройки платьев с драпировкой узел

Или внизу поста).

Перед/спинка

1. Длина платья по середине спинки — 101,6 см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 60 см от талии).

Горловину переда и спинки увеличить на 1 см по линиям плечевых срезов.

Горловину по середине спинки углубить на 0.5 см, по середине переда углубить на 1,5 см. Начертить новую линию среза горловины под прямым углом к середине спинки.

Начертить боковые вытачки на линии перед проймой и на продленной линии ширины спинки раствором 1 см.

Пройму спинки удлинить на 0,5 см за счет сокращения раствора верхней вытачки.

Линию плечевого среза переда поднять на 0,7 см, линию плечевого среза спинки поднять на 1 см. Начертить линии новых плечевых срезов.

Начертить рельефы на деталях переда и спинки, как показано на рис. 1 и 1′.

По низу детали расширить вдоль линий боковых срезов и рельефам на 3 см каждый.

Начертить линии разрезов для драпировки на расстоянии 2 см друг от друга по лекалам в соответствии с рис. 1.

Глубину фигурного выреза горловины отметить на 3 см ниже центра груди и оформить данную линию.
2. Рукав у линии низа заузить по срезам на 1-1,5 см и начертить новую линию низа рукава. Вытачку рукава оставить открытой для получения большей ширины рукава.

— Выровнять длину линий срезов рукава.

— Окат рукава поднять на 1/2 от суммарной величины подъема плечевых срезов на полочке и спинке (1/2 от 1,7 см).

Воротник

3. Начертить воротник по размерам новой горловины изделии минус 0,5 см.

— От вершины прямого угла отмерить вверх 4 см — величина подъема воротника по середине, 2,5 см — высота стойки и 4,5 см - ширина отлета воротника.

— Форму воротника создать на основе рис. 3.

Детали кроя

Перед и воротник:

4. Детали кроя вырезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга.

— Сделать разрезы по линии талии и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 4.

Сделать разрезы для драпировки правой части и развернуть их, как показано на рисунке.

5. Детали кроя разрезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга. Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 5.

— Выровнять линии срезов. Указать направление нити основы.

Вариант 2: платье с отрезной задрапированной верхней частью переда

Используя выкройку-основу платья по собственным меркам, строим чертеж платья с отрезной задрапированной верхней частью переда на примере размера 38.

Перед/спинка

1. Длина платья по середине спинки — 86,6 см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 45 см от талии).

Начертить дополнительные вытачки для приталивания переда и спинки раствором 1 см.

Пройму переда и спинки удлинить на 1 см за счет сокращения раствора верхних вытачек.

На спинке остаток раствора плечевой вытачки убрать у линии плечевого среза.

Проймы переда и спинки углубить на 1 см и заузить их по линиям боковых срезов деталей на 1 см до линии талии.

Начертить деталь переда в разворот.

Моделирование плечевого пояса изделия на детали переда: линию плечевого среза переда поднять на 0,5 см. Рукав приложить к переду так, чтобы расстояние между деталями на уровне контрольных знаков втачивания рукава составляло

около 1 см, а линия среза оката рукава располагалась у новой линии плечевого среза.

Моделирование плечевого пояса на спинке: линию плечевого среза спинки поднять

Рукав приложить к спинке так, чтобы расстояние между деталями на уровне контрольных знаков втачивания рукава составляло около 1 см, а срез оката рукава располагался у поднятой линии плечевого среза.

Начертить линии плечевых срезов изделия. Для этого от точек подъема линии плечевого среза на деталях переда и спинки отмерить около 5 см по линиям плечевых срезов к горловине и 6 см вдоль верхних срезов рукавов.

Начертить линию верхней отрезной части переда на 7 см ниже центра груди. Начертить рельефы и линии декольте. Начертить линии разрезов от горловины до центров груди для сокращения длины декольте.

Начертить линии разрезов дли образовании драпировки правой отрезной части переда от левого до правого рельефа на расстоянии 1,5 см друг от друга (см. рис. 1).

Горловину по середине спинки углубить на 3 см, заузить спинку в области новой

горловины на 0,5 см. Начертить горловину под прямым углом к середине спинки.


Детали кроя

Перед/спинка:

2. Детали кроя вырезать.

Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки по талии, как показано на рис. 2.

Разрезать верхнюю часть переда в области декольте по ранее начерченным линиям, наложить части детали друг на друга на 0,5 см. Оформить новую линию декольте.

Сделать разрезы для образования драпировки на верхней отрезной части переда и развернуть разрезанные части, как показано на рис. 2.

На верхней отлетной части переда начертить цельнокроеный подборт шириной 10 см.

Выровнять линии срезов.

Указать направление нити основы.

Базовая конструкция платья:

На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т.е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (например, кимоно, реглан), типа и формы рукава и т.д.

Построение спинки:

АВ = 1/2 длины спины до талии (Дст) + 3 см.

(Пример: 42 см / 2 + 3 см= 24 см.)

АС = длина спины до талии (Дст).

(Пример: 42 см.)

СD = высота линии бедер (Вб).

(Пример: 18 см.)

АЕ = длина платья (Ди).

(Пример: 102 см.)

АF = 1/5 обхвата шеи — 0,5 см.

(Пример: 38 см / 5 — 0,5 см = 7,1 см.)

АG = 1/2 диаметра плеч + прибавка.

(Пример: 38 см / 2 + 0,5 см = 19,5 см.)

GG1 = 3 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).

ВІ = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 — 1 см.

(Пример: (90 см + 6 см) / 4 — 1 см = 23 см.)

DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 — 1 см.

(Пример: (96 см + 2 см) / 4 — 1 см = = 23,5 см.)

DD1 = ЕЕ1. НН1 = 0,1 * НG1.

(Пример: 0,1 * 21 см = 2,1 см.)

НН2 = 0,4 * НG1.

(Пример: 0,4 * 21 см = 8,4 см.)

Н2Н3 = 1,5 см.

∑В (сумма вытачек) = (обхват бедер + + прибавка) — (обхват талии + прибавка) / 2.

(Пример: (96 см + 2 см) — (70 см + 4 см) / 2 = 12 см.)

Раствор боковой вытачки = 0,5 * ∑В.

(Пример: 0,5 * 12 см = 6 см.)

OO1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.

(Пример: 6 см / 2 = 3 см.) СК = 1/2 СO1.

Раствор задней вытачки = 0,3 * ∑В.

(Пример: 0,3 * 12 см = 3,6 см.)

КМ = КN = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.

(Пример: 3,6 см / 2 = 1,8 см.)

LL1 — длина задней вытачки.

Строим вытачку по точкам М L N L1.

Построение полочки

Строим прямой угол из точки А.

АВ = АВ с чертежа спинки.

АС = длина переда до талии (Дпт).

(Пример: 44,5 см.)

СD = СD с чертежа спинки.

АЕ = длина платья (Ди) = АЕ (с чертежа спинки) + (длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дпс)).

(Пример: 102 см + (44,5 см — 42 см) = = 104,5 см.)

АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.

(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)

АF = AF с чертежа спинки.

АG = АG с чертежа спинки.

GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).

ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)

DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)

DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.

(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)

НН2 = 0,3 * НG1.

(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)

Н2Н3 = 2 см.

Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.

OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.

СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).

(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)

К1L = высота груди (Вг).

(Пример: 25 см.)

Проводим отрезок РL.

РР1 = длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дcт).

(Пример: 44,5 см — 42 см = 2,5 см.)

Уравниваем стороны вытачки.

Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.

Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.

(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)

КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.

(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)

Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.

П римечание : Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.

Построение рукава

АВ — высота оката рукава.

АВ = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 5 см.

(Пример: 20 см — 5 см = 15 см.)

АС = длина рукава.

(Пример: 58 см.)

Проведем перпендикуляр через точку В.

ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).

(Пример: 20 см.)

BD = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 2 см.

(Пример: 20 см — 2 см = 18 см.)

Проведем линии АD и АЕ.

АF = АF1 = DG = ЕG1 = 8 см.

Проведем перпендикуляры через точки F F1 G G1.

Отложим точку F2 вверх по перпендикуляру от точки F.

Отложим точку F3 вверх по перпендикуляру от точки F1.

F1F3 = 0,6 см.

Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.

Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.

Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.

(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)

СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.

(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)

СС1 = 1/2 ширины рукава внизу — 1 см.

(Пример: 22 см / 2 — 1 см = 10 см.)

Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.

С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.

Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.

Примечание : В случае перемещения шва в сторону полочки на 1 см следует переместить вершину рукава на 1 см в сторону полочки.

Не всегда можно найти в журналах «Для тех, кто шьет» выкройку модели, которая вам понравилась в модном каталоге или коллекции одежды. Учитывая то, что многие красивые модели платьев и блузок – с драпировками, которые украшают и дополняют их, я решила показать вам в этом мастер-классе, как можно смоделировать выкройку-основу.

На примере фото и подробного описания процесса, вы можете легко самостоятельно выполнить любое моделирование лифа с драпировками.

Подрез на лифе модели платья или блузки, может быть ровным: горизонтальным, как в платье изумрудного цвета, или наклонным, как в модели голубого платья. Или фигурным, например, полукруглым, как в летнем топе ансамбля в этно-стиле.

Эти три модели платьев – пример базовых приемов драпировок лифа: глубокий запах, разрез по центру передней половины, складки или присборка снизу. Каждый из них, технологию выполнения, мы и рассмотрим в этой статье подробно.

Перед моделированием лифа.

Учиться переносить объем нагрудных вытачек мы будем на примере горизонтальных подрезов. Затем, когда будет понятен сам принцип моделирования, на выкройке-основе переда вы можете изобразить любую конфигурацию лифа.

Если вы хотите сшить модель с запахом, то предварительно сделайте развернутую выкройку переда – до талии или до линии подреза, и проведите линию запаха – фото 1 и 2 на первом коллаже.

Измерьте расстояние от точки горловины до точки выреза на плечевом шве. И отмерьте это же расстояние на спинке – фото 3.

Затем необходимо точно определить расстояние от плеча до линии подреза – он может быть не только под грудью, но и на линии талии, как в этом черном платье с ярким принтом. Измеряется, как высоты переда, через центр груди.

Особенно это важно в том случае, если в выбранной модели есть подрез и на спинке, как в платьях салатового цвета и аквамаринового. Чтобы линия измерения получилась строго горизонтальной, завяжите под грудью тонкую ленту.

Проще всего попросить кого-то помочь вам, так как в случае неправильно измерения, в основном, спинка изделия будет приподнята или провисать.

Кстати, в этих моделях из шифона, чтобы получилась такая красивая драпировка, используется не только глубина нагрудных и центральных вытачек (фото 4), но и дополнительный объем.

Для того, чтобы его получить, раздвиньте детали половины переда на 1,5 – 3 см, как на этом фото. Большее расстояние не рекомендую, так как вертикальные складки лягут не аккуратно. Исключение – тонкий и пластичный трикотаж.

Если в модели платья или блузки, драпировки расположены только от плечевого шва, то достаточно перевести глубину центральной вытачки в нагрудную – фото 5.

В моделях без запаха, на выкройке переда, проведите линию выреза, и если необходимо, линию фигурного подреза. Определите ширину выреза и ширину плеча.

1. Простое моделирование лифа.

Самое простое моделирование лифа платья – это вариант, когда драпировки: мелкие складки или присборка, расположены снизу. Но это совсем не означает, что такие модели смотрятся не интересно. Пример – два модных платья.

В летнем платье-сарафане из шелка несколько мелких складок от фигурного подреза обеспечивают красивое и комфортное облегание груди, и дополнены декоративным длинным жгутом от плечевого шва, который так же ложится складками.

В элегантном платье-футляре из льна цвета navy с изысканной вышивкой, горизонтальный подрез расположен между вертикальными вытачками. А «нижние» присборки гармонично сочетаются с двумя неглубокими складками от плечевого шва и глубоким треугольным вырезом.

Технология 1.

Обязательно советую сделать пробный вариант лифа.

Технология 3.

Проведите линию запаха, как на фото 1 и 13. Она может быть прямой, тогда запах получается высоким. В моделях их трикотажа можно сразу же сделать отворот – цельнокроеную обтачку выреза. Обязательно отметьте линию центра.

Если вы шьете платье из плотной ткани, и хотите сделать красивую вогнутую линию выреза, то одновременно выкроите обтачку, укрепив ее термотканью.

Закройте нагрудную вытачку – фото 14.

Там, где заканчивается вверху линия выреза, оставьте припуск кальки 10 – 15 см – фото 15. Заложите несколько мелких диагональных складок, закрепив их булавками – фото 16. Проведите горизонтальную линию низа лифа. И обрежьте кальку по линии выреза и низа – фото 17.

У вас должен получиться аккуратный острый угол запаха – фото 18.

Расправьте складки – готовая выкройка лифа с диагональными драпировками – на фото 19. Советую вам, если вы шьете модель платья с 2 – 3 глубокими диагональными складками на лифе, отметить на выкройке точки соединения каждой складки – тогда вам будет легко перенести их на ткань и аккуратно выполнить драпировку - фото 20 и 21.

Я понимаю, что у вас наверняка возникли вопросы по моделированию лифа платья или блузки какой-либо определенной модели. Поэтому сделаю дополнительный мастер-класс на примере 7 – 10 платьев - .

Выкройка платья из трикотажа с драпировкой узлом Часть 2 из трикотажа с драпировкой узлом Часть 1. Сегодня поговорим о драпировках. Когда я давала вам тему Цельнокроеный рукав, я была в коричневом платье с драпировкой по линии талии, это платье я ношу с жемчугом, вам платье понравилось и мне поступило очень много вопросов с просьбой от вас показать как создать такое платье и задрапировать подобный узел.

Прежде чем мы продолжим говорить о драпировках, мне бы хотелось показать вам некоторые модели, созданные в нашем ателье лично мною.

Эти платья созданы на корсетах, муляжным способом, с использованием специальных материалов для изготовления корсетов, из очень дорогих тканей. В таких платьях не стыдно показаться в Каннах и на красных дорожках.

Теперь вернёмся к нашей теме создания выкройки платья из трикотажа с драпировкой узлом. Для выбора такого фасона нам послужила модель из модного журнала.

Всё внимание на модель. Перед нами платье из трикотажа без рукава с оригинальным кроем юбки и драпировкой узлом в области талии. Юбка состоит из двух частей. Одна часть юбки уходит в драпировку по лифу, другая часть драпировки из лифа переходит в деталь юбки. Переднее полотнище юбки состоит из двух деталей и напоминает запАх, часть детали срезана и открывает ноги, но мы сделаем этот вырез не столь откровенным.

Лиф платья будем шить с узким плечиком в отличие от платья из модного журнала. В модели из журнала мы видим с одной стороны нагрудную вытачку небольшую, а с другой стороны вытачки нет, так как там объем для груди создаётся с помощью драпировки.

Рассмотрев особенности кроя по модели из журнала, приступаем моделировать платье для себя. Для этого нам необходима выкройка базовая основа по системе кроя 10 мерок , и мерка длины изделия, для меня длина изделия равна 105 см.

Для платья берём трикотаж бирюзового цвета. Начинаем работать с выкройкой. Чтобы построить по базовой основе новую выкройку нашего платья с драпировкой.

Чтобы создать выкройку платья необходимо к базовой выкройке лифа добавить длину изделия, чтобы это грамотно сделать существуют портновские хитрости как можно это сделать просто и быстро без лишних расчётов и вычислений, для этого на ленте см отмечаем 105 см и прикладываем к вершине плеча и видим, что нам надо удлинить выкройку на 41 см.

Так как перед платье имеет асимметрию, складываем кальку в два слоя и выкройку снимаем сразу вдвойне. Переводим все линии, линия талии нужна обязательно и к длине изделия прибавляем плюс 41 см.

По линии низа спинку и полочку платья немного заузим на 1,5 см, при ширине изделия 31 см отнимаем 1,5 см и проводим линию.

После этого вырезаем выкройку и по линии талии делаем, как всегда, насечку. Три минуты и выкройка готова!

выкройка — основа передней полочки платья

В интернете мне довелось посмотреть различные видео по конструировании и пошиву, но как можно научить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь? Конечно это невозможно, шить без базовой выкройки основы. Если брать непонятно какую выкройку и пытаться ее посадить по своей фигуре это может быть и возможно, но с колоссальными усилиями, однако стиля в такой одежде не будет никогда.

Приступаем к построению выкройки спинки, для начала снимаем на кальку спинку во всю длину. Наносим все линии и отмечаем насечкой линию талии в боковом шве. Когда делаем вытачку на плече помним, что эта вытачка даёт нам хорошее прилегание в пройме, чтобы нигде и ничто не оттопыривалось. Обратите внимание вот на эти точки вытачки плеча. Постарайтесь чтобы у вас высота плеча была выравнена по первой стороне вытачки.

построение основы выкройки спинки полочки

Вот такая прекрасная выкройка у нас получилась на основе базовой выкройки по системе кроя 10 мерок. И она у меня всегда под рукой!

Продолжаем моделировать выкройку под наш новый фасон. Совмещаем линии плеча переда и спинки. И проводим новую линию горловины спинки и переда, чтобы немного открыть спинку и достаточно открыть грудь, только необходимо помнить, ткань трикотаж слегка потянется и обвиснет, поэтому сильно заглублять вырез нельзя. Из трикотажа я шью редко, но, благодаря вам, чтобы ответить вам на просьбу показать как моделировать такую драпировку с узлом, у меня будет новое платье, спасибо вам!

Всё, что мы срезали с плеча полочки и спинки должно совпасть по срезу, тогда у вас никогда не будет проблем в момент соединения плечевого шва, если вы сделаете разные срезы у вас пойдут косые волны и вы замучаетесь, пытаясь их исправить.

Переводим плечевую вытачку в горловинку, вытачка хоть и маленькая, но она есть, напоминаю как мы это делаем - проводим линию от линии горловины к вершине вытачки и разрезаем ее, вытачку в плечевом шве закрываем и склеиваем. Без такой вытачки платье будет оттопыриваться в пройме и никто его не станет носить, поэтому всё делаем качественно.

Выкройка спинки готова к раскрою, убираем её со стола.

подготовка базовой выкройки полочки к моделированию драпировки

Работаем с передней полочкой. Разделяем полочку по линии талии на две детали. И начинаем моделировать каждую деталь полочки лифа и юбки платья отдельно. Возвращаемся к фотографии модели платья, смотрим на оформление низа платья и, так как в деталях есть асимметрия, нам необходимо сделать дополнительную деталь нижней части платья.

Полученные детали кроя подписываем и указываем где правая и где левая деталь выкройки, чтобы приступить непосредственно к моделированию драпировки.

На двойной детали выкройки нижней части юбки прорисовываем произвольную линию, которая при ходьбе будет открывать часть ноги, вырезаем эту часть и в итоге получаем готовую деталь передней нижней части платья, которая будет прилегать к телу и вот накладная часть юбки, которая будет сверху, мы слегка ее срезаем от линии низа к линии талии и смотрим на результат

Сейчас полученную деталь накладной части юбки разрезаем от угла в боковой шов так, чтобы закрыть вытачку по линии талии, так как раствор вытачки уйдет в драпировку, а затем с двух сторон от этого центрального надреза делаем следующие надрезы от линии талии в сторону бокового шва через закрытую вытачку и еще один надрез см фото После этого полученные надрезы надо раздвинуть минимум на 10 см чтобы в итоге у нас из трёх надрезов получились три складочки драпировки как на фотографии

После этого, полученную выкройку необходимо продлить примерно на четверть окружности талии, примерно на 25 см. см фото и в итоге у меня получился пояс равный 23 см, этого недостаточно, поэтому немного увеличиваем размер до 28 см, чтобы драпировка получилась как на картинке. Для того чтобы красиво драпировать не существует каких либо особых правил, просто берете выкройку и по линиям разрезаете и раздвигаете, смотрите чтобы вас всё устраивало и делаете свой вариант.

Вот так выглядит выкройка нашей нижней части платья.

Не забывайте подписывать выкройку где лицо. Откладываем её и начинаем работать на выкройкой лифа платья.

Так как на основной модели платья есть вытачка нам необходимо закрыть раствор вытачки по линии плеча и перевести ее в боковой шов, для этого, как обычно, мы проводим линию из бокового шва и разрезаем её, после этого заклеиваем раствор вытачки из плеча.

Как приятно иметь дело с выкройкой, нам не надо волноваться и беспокоиться по поводу того, совпадут ли линии плеча, правильно ли удалены на спинке точки от линии горловины, нам надо просто внимательно посмотреть и работать.

Для того, что создать линию драпировки на полочке раствор второй основной вытачки из плечевого шва необходимо перевести в линию талии, для этого проводим линию из точки пересечения центра переда лифа с линией талии к точке высоты груди, разрезаем ее и закрываем раствор вытачки по линии плеча. В итоге правая нагрудная вытачка ушла в боковой шов, а левая к центру середины талии.

После этого закрываем вытачку на линии талии. Вторую вытачку на талии. Где основная вытачка ушла в боковой шов, мы игнорируем и эти см срезаем с бокового шва. Если кто то решится талевую вытачку добавить в вытачку основную объясняю почему это делать нельзя - лишний объем в груди потом никаким способом не получится убрать или сутюжить, поэтому эту вытачку игнорируем и убираем эти см срезая с линии бокового шва.

На нашей выкройке появился раствор для создания драпировки, но его явно недостаточно и поэтому будем делать новые надрезы и раздвигать выкройку, для этого с двух сторон от нашего раствора от линии талии прокладываем линии в сторону проймы

Если у вас есть базовая выкройка по системе кроя 10 мерок, могу заверить вас, что она позволит вам иметь безграничные возможности в создании самых невероятных фасонов. Главное иметь фантазию и не бояться творить!

Очень часто во время кроя новые выкройки ничем не напоминают базовую выкройку, однако пошитые новые модели всегда имеют идеальную посадку по фигуре.

Выкройка лифа частично готова, нам осталось дополнить выкройку той частью, которая в виде драпировки будет переходить в пояс.

Добавляем часть кальки к выкройке и прорисовываем четверть окружности талии 26 см (сверяем с шириной и длиной детали от нижней части платья) На фото видна линия талии, подписываем её, чтобы вы не забыли, которая по центру разделена вставкой для драпировки, переходящей в пояс. Этот пояс будет задрапирован и перейдет в боковой шов лифа. Вот так выглядит выкройка лифа.

Общий вид нашей сложной выкройки платья с драпировкой. Если вы внимательно следили за всем процессом по моделированию такой выкройки у вас не вызовет особого труда, чтобы повторить для себя такой крой.

Для начала вы можете попробовать сшить такое платье из самого недорогого трикотажа, а затем использовать более дорогую ткань. Желаю вам удачи в освоении этой техники создания драпировки и моделирования на основе базовой выкройки. Если какие-то моменты вы не уловили с первого раза вы всегда можете включить видео и поэтапно просмотреть весь процесс.

В следующем видео мы продолжим процесс создания платья. А пока я прощаюсь с вами, всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!

Это яркое эффектное платье из переливчатой тафты идеально подойдет для любого торжественного случая. Козыри этой модели неоспоримы! Во-первых, — это ткань: переливчатая тафта насыщенного цвета сапфировый синий — само название завораживает, не правда, ли? Во-вторых - летящая юбка-солнце, создающая невероятно женственный силуэт. И самый главный козырь - драпировка по лифу, придающая дополнительное изящество силуэту и подчеркивающая тонкий стан его обладательницы.

Выкройка платья моделируется по , которую вы можете построить самостоятельно по вашим собственным меркам или

Моделирование выкройки платья с драпировкой

Переснимите на кальку отдельно заднюю и переднюю половинки платья и расположите их на одной лини по линии талии. На передней половинке выкройки обозначьте . Проведите горизонтальную линию через точку Ц. Г. По плечу спинки отложите 4 см и проведите линию выреза спинки. Отложите длину плеча 5 см, проведите новую линию проймы спинки. Разделите линию проймы спинки пополам и через талевую вытачку проведите линию рельефа.
На лифе переда проведите горизонтальную линию чуть ниже вершины талевой вытачки (на спинке проведите горизонтальную линию на том же уровне); вторую горизонтальную линию проведите по линии талии, третью — на расстоянии 15 см ниже линии талии.

Рис. 1. Моделирование выкройки платья с драпировкой

Разрежьте выкройку по линиям моделированиям. Средние и нижние детали лифа спинки и переда склейте по линиям талевых вытачек и скруглите по верхней и нижней сторонам.

Рис. 2. Моделирование деталей лифа и юбки

Выкройка юбки-солнце со сборкой

Для построения выкройки юбки измерьте расстояния АВ и СD (нижние срезы деталей лифа переда и спинки).
Верхний срез юбки в модели присборен, поэтому необходимо заложить прибавку на сборку: 1,5 длины лифа по нижнему краю.

Постройте первый радиус юбки-солнце радиусом R=2(АВ+СD)х1,5/6,28. Длина юбки — около 50 см. Постройте второй радиус R2=R1+ 50 cм (длина юбки по мерке).

Необходимо выкроить 2 детали юбки. Поскольку по спинке платья предусмотрена потайная застежка-молния, заднее полотнище юбки необходимо разрезать по пунктирной линии как показано на рис. 3. Переднее полотнище юбки не разрезать (!)

Как выкроить платье

Для пошива платья вам потребуется: около 3,5 м синей тафты, 0,5 м подкладочной ткани в тон, потайная застежка молния длиной 60 см, нитки в тон. Детали кроя платья показаны на рис. 3.

Рис. 3. Выкройка платья с драпировкой — детали кроя

Дополнительно необходимо выкроить по косой нити под углом 45°:

• 1 деталь для драпировки полочки лифа шириной 2хАВ + 10 см и длиной около 70 см;
• 2 детали для драпировки спинки лифа шириной СD + 10 см и длиной около 70 см.

Вырезы горловины и пройм платья

Из подкладочной ткани выкроить детали верхней части лифа.

Припуски на швы сделать по 1,5 см, по низу юбки - 2 см.

Как сшить платье с драпировкой

ВАЖНО! В процессе пошива платья обметывайте срезы припусков оверлочным швом.

Детали верха лифа переда и спинки стачайте по рельефным швам, припуски заутюжьте к центру полочки/спинки. Детали средней части переда/спинки платья стачайте по линии талии (метки 3-3 и 6-6).

На деталях драпировки проложите по 2 вспомогательные строчки с каждой стороны по вертикальным сторонам длиной стежка 4 мм.
Присборьте каждую деталь по боковым сторонам. Наложите детали для драпировки на соответствующие детали переда/спинки, слегка натяните и приметайте по боковым швам и среднему шву спинки. Аккуратно расправляйте складочки в процессе приметывания. Приметайте детали драпировки по красным пунктирным линиям (см. рис 3) и притачайте на швейной машине.

Притачайте детали драпировки к основным деталям, проложив фиксирующие строчки по боковым швам платья и центру спинки.

Детали юбки стачайте по боковым швам, припуски обметайте.

По верхнему припуску юбки проложите 2 вспомогательные строчки длиной стежка 4 мм. Присборьте верхний край юбки до длины нижнего среза лифа. Приметайте юбку к лифу, притачайте. Припуски заутюжьте на лиф.

Притачайте нижнюю часть платья к верху лифа, припуски заутюжьте вверх. По спинке платья
Детали подклаки лифа стачайте по рельефным и боковым швам. Оработайте вырезы горловины и пройм подкладкой по технологии .

Подкладку по низу подогните и

Припуск по низу юбки-солнце подогните и отстрочите. Чтобы подол юбки был более объемным и лучше держал форму, под припуск рекомендуем .

Ваше чудесное платье готово. Блистайте в кругу друзей на главной вечеринке и будьте счастливы!

Добрый день. Сегодня наша обучающая статья будет посвящена драпировкам. Этот элемент моделирования пожалуй можно назвать самым видообразующим - то именно этот элемент кроя может видоизменить до неузнаваемости нашу базовую выкройку.

Как мы с вами помним - все модели платьев могут быть созданы на основе одной единственной базовой выкройки платья. И если у вас еще ее нет – то получить свою индивидуальную базовую выкройку можно на нашем сайте.

Зайдите на страницу заказа базовой выкройки платья – внесите снятые с себя мерки в специальные поля – нажмите кнопку «Получить выкройку» – и наша программа сгенерирует вашу индивидуальную базовую выкройку платья. Вы сможете воспользоваться ею после оплаты услуги (это очень дешево)

Именно по этой выкройке вы сможете смоделировать и сшить платье любого фасона, которое «сядет» на вас идеально. А наши уроки по моделированию вам в этом помогут. И сейчас я предлагаю вашему вниманию как раз один из этих уроков – сегодня мы разберемся с таким приемом моделирования как драпировка.

Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…

Все-все-все драпировки создаются двумя способами:

Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.

Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.

А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.

Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.

Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.

Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.

Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).

Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.

Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.

Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.

Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.

Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.

Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.

Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.

А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей!!! Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.

Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?

• Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
• Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
• Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
• В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.

Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.

1 Делим базовую выкройку на сегменты.

На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.

Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.

Делим базовую выкройку на сегменты.

2 Моделируем выкройку лифа.

Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.

Моделируем выкройку лифа переда.

«Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям.

Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.

А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.

Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.

3 Моделируем выкройку подола переда.

Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой.

Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.

Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.

Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.

Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки).

И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.

Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.

Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.

Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.

И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.

На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.

Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.

И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.

Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…

Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.

Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.

Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.

Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.

Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.

Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).

4 Сшиваем все детали платья вместе.

Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.

1. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
2. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
3. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.

После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.

1. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
2. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
3. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
4. Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).

Как вы видите, драпировки это интересная игра в свободное творческое моделирование. Благодаря текучести ткани любой ваш «просчет» может отобразиться на платье дополнительной красивой складочкой. То есть, в драпировании нет четких правил – поэтому нет места для «просчетов», косяков или ошибок. Разрезаем, расширяем, обводим – и выкройка готова. Как разрежете и раздвините – так все и задрапируется, так и будет выглядеть ваше новое платье-драпировка. И все у вас получится – в любом случае.

Удачного вам пошива.